#DIY #Велосипед
Самым сложным во всём этом велосипедном проекте было, пожалуй, крепление экрана KT LCD3. Ну вот некуда мне было его закрепить: все вакантные места были либо уже чем-то заняты, либо совершенно не подходили по конфигурации как на руле так на и стоящем на нём лежаке (т.е. на той самой большой выпирающей петле с подлокотниками, также именуемой аэробаром). Сам экран при этом по ширине идеально вписывался внутрь петли лежака, но его там, увы, не к чему было прикрепить, поэтому я решил отправиться за идеями на Алишку, где и открыл для себя чудесный мир мотоциклетных рулевых кронштейнов.
Выбрал подходящий по размерам и заказал. На монтаже, правда, понял, что досадно просчитался: чтобы закрепить кронштейн на лежак понадобилось отпилить ему боковые крепления, нарезать в них резьбу и прикрутить их к нему обратно в другой плоскости, частично сточив на наждаке. Увидите на фотках винт с плоским шлицем - вот, это оно. С другой стороны ничего более подходящего на Алике всё равно не было, так что "no ragrets" (да, я только недавно в первый раз посмотрел тот самый фильм и лупанул ему восьмёру на имдб).
Нацепил я эту алюминиевую приблуду на лежак и, прикрутив к ней экран, приступил к эксперименту "Я твой велик руль шатал!!1", который обнажил печальный факт: в местах образовавшихся с обеих сторон кронштейна Г-образных переходов соединение между лежаком и кронштейном по качеству было приблизительно как у МТС на даче в конце нулевых. Поэтому я позвал на помощь боевую подругу - чёрную изоленту, а поверх неё дополнительно стянул всё стяжками.
Получилось вполне надёжно.
Самым сложным во всём этом велосипедном проекте было, пожалуй, крепление экрана KT LCD3. Ну вот некуда мне было его закрепить: все вакантные места были либо уже чем-то заняты, либо совершенно не подходили по конфигурации как на руле так на и стоящем на нём лежаке (т.е. на той самой большой выпирающей петле с подлокотниками, также именуемой аэробаром). Сам экран при этом по ширине идеально вписывался внутрь петли лежака, но его там, увы, не к чему было прикрепить, поэтому я решил отправиться за идеями на Алишку, где и открыл для себя чудесный мир мотоциклетных рулевых кронштейнов.
Выбрал подходящий по размерам и заказал. На монтаже, правда, понял, что досадно просчитался: чтобы закрепить кронштейн на лежак понадобилось отпилить ему боковые крепления, нарезать в них резьбу и прикрутить их к нему обратно в другой плоскости, частично сточив на наждаке. Увидите на фотках винт с плоским шлицем - вот, это оно. С другой стороны ничего более подходящего на Алике всё равно не было, так что "no ragrets" (да, я только недавно в первый раз посмотрел тот самый фильм и лупанул ему восьмёру на имдб).
Нацепил я эту алюминиевую приблуду на лежак и, прикрутив к ней экран, приступил к эксперименту "Я твой велик руль шатал!!1", который обнажил печальный факт: в местах образовавшихся с обеих сторон кронштейна Г-образных переходов соединение между лежаком и кронштейном по качеству было приблизительно как у МТС на даче в конце нулевых. Поэтому я позвал на помощь боевую подругу - чёрную изоленту, а поверх неё дополнительно стянул всё стяжками.
Получилось вполне надёжно.
#DIY #Велосипед
Из этого экрана выходит 2 кабеля: один к контроллеру, а второй, короткий, к блоку из трёх управляющих им кнопок, который я закрепил на руле под левым подлокотником, где он, во-первых, легко достаётся большим пальцем не отрывающейся от руля левой руки во время езды, а во-вторых почти незаметен во время стоянки, благодаря чему всякие любопытные личности с меньшей вероятностью смогут на нём что-нибудь нажать.
Как вы уже, наверное, догадались, управление всем огромным количеством настроек велосипеда и выбор его функций производится на экране с помощью этих самых кнопок. Подсветка экрана для ночных поездок включается удерживанием кнопки вверх, а чтобы включить велик, нужно нажать и подержать центральную кнопку, после чего либо начать крутить педали, устремляясь в далёкие дали, либо дать газу и отправиться в езду, будь вы стоя или на ходу.
Из этого экрана выходит 2 кабеля: один к контроллеру, а второй, короткий, к блоку из трёх управляющих им кнопок, который я закрепил на руле под левым подлокотником, где он, во-первых, легко достаётся большим пальцем не отрывающейся от руля левой руки во время езды, а во-вторых почти незаметен во время стоянки, благодаря чему всякие любопытные личности с меньшей вероятностью смогут на нём что-нибудь нажать.
Как вы уже, наверное, догадались, управление всем огромным количеством настроек велосипеда и выбор его функций производится на экране с помощью этих самых кнопок. Подсветка экрана для ночных поездок включается удерживанием кнопки вверх, а чтобы включить велик, нужно нажать и подержать центральную кнопку, после чего либо начать крутить педали, устремляясь в далёкие дали, либо дать газу и отправиться в езду, будь вы стоя или на ходу.
#DIY #Велосипед
Рычажок газа, упомянутый в предыдущем посте, я установил симметрично кнопкам под правым подлокотником. Вообще вариантов исполнения этих рычажков и ручек на Али очень много. Но глаза у меня особо не разбегались: проблема "куда поставить" всё также стояла довольно остро, поэтому сев на велосипед и прикинув, где должен располагаться рычаг так, чтобы мне всегда было удобно нажимать на него правым большим пальцем, я определил только одно это потенциальное место установки; стал искать и выбрал в итоге рычажок именно под него.
У рычажка этого, правда, был совсем другой разъём подключения к контроллера, но эту проблему я решил просто заменив оба разъёма на пару подходящих.
Сам рычаг приятно подпружинен и является аналоговым, то есть чем сильнее нажимаешь - тем больше ускоряешься. Короче, не так, как вы когда-то в Need For Speed играли на клавиатуре, а как сейчас в Форзу на гейпаде: логично и удобно!
Ну и, опять же, само место его установки, как и в случае с кнопками, делает его весьма малозаметным, а его похожесть на лепестки переключения скоростей добавляют ещё +5 к скрытности.
Чуть выше рычажка на фото вы можете увидеть кнопку управления стареньким велокомпьютером SunDing, который точно считает мой пробег и всегда показывает текущую скорость в отличие от LCD3, который показывает скорость только когда контроллер крутит мотор-колесо.
Рычажок газа, упомянутый в предыдущем посте, я установил симметрично кнопкам под правым подлокотником. Вообще вариантов исполнения этих рычажков и ручек на Али очень много. Но глаза у меня особо не разбегались: проблема "куда поставить" всё также стояла довольно остро, поэтому сев на велосипед и прикинув, где должен располагаться рычаг так, чтобы мне всегда было удобно нажимать на него правым большим пальцем, я определил только одно это потенциальное место установки; стал искать и выбрал в итоге рычажок именно под него.
У рычажка этого, правда, был совсем другой разъём подключения к контроллера, но эту проблему я решил просто заменив оба разъёма на пару подходящих.
Сам рычаг приятно подпружинен и является аналоговым, то есть чем сильнее нажимаешь - тем больше ускоряешься. Короче, не так, как вы когда-то в Need For Speed играли на клавиатуре, а как сейчас в Форзу на гейпаде: логично и удобно!
Ну и, опять же, само место его установки, как и в случае с кнопками, делает его весьма малозаметным, а его похожесть на лепестки переключения скоростей добавляют ещё +5 к скрытности.
Чуть выше рычажка на фото вы можете увидеть кнопку управления стареньким велокомпьютером SunDing, который точно считает мой пробег и всегда показывает текущую скорость в отличие от LCD3, который показывает скорость только когда контроллер крутит мотор-колесо.
#DIY #Велосипед
Pedal Assist Sensor, он же PAS - важный компонент системы, сообщающий контроллеру текущую скорость педалирования. На нём базируется Assist - настраиваемый (5 уровней) режим, подливающий мощности в мотор-колесо во время езды на педалях.
Вам может показаться, что эта система необязательна и да, без неё тоже можно ездить, но уверяю вас, это просто маст хэв! Я обычно держу Ассист на первом уровне и в среднем он подливает всего около 75 ватт, которых достаточно, чтобы:
- Перед меньше закапывался в песке.
- В несколько раз увеличивался пробег на одном заряде.
- Я всё ещё ездил, традиционно крутя педали, задавая ногами скорость движения, но почти не уставая.
Рычагом газа в итоге я пользуюсь только:
- При езде по трассе на скоростях выше 35 км/ч, когда педали даже на самой высокой передаче никак не помогают.
- Если нужно быстро разогнаться.
‐ Если нужно преодолеть препятствие (глубокий песок, крутой подъём и т.д.).
Во всех остальных случаях мне хватает первого уровня Ассиста для ненапряжной и кайфовой езды.
Есть разные варианты этих датчиков; подбирать надо под свой велик прикинув, с какой стороны вам проще его поставить на каретку. Я сделал как проще и поставил его с другой стороны от звёзд. Из-за конфигурации кареточного узла на моём велике пришлось дополнительно вытачивать проставочную шайбу, чтобы датчик правильно встал - но это уже вопрос индивидуальный и скорее всего у вас всё встанет сразу и без доработок.
Чтобы не делать вокруг каретки петлю кабеля, пытаясь направить его выход из датчика вниз для защиты от влаги, я просто обмазал место его входа в датчик клеем Момент и направил его так, как мне было удобно. Меньше болтающихся проводов - это всегда лучше.
С подключением к контроллеру проблем не было, разъёмы совпали. Но даже если бы и нет - это бы легко решилось. После установки датчика в настройки контроллера нужно обязательно внести все его параметры, чтобы контроллер правильно интерпретировал поступающий с него сигнал. Труда это не составило, всё многократно и подробно описано в интернете.
Pedal Assist Sensor, он же PAS - важный компонент системы, сообщающий контроллеру текущую скорость педалирования. На нём базируется Assist - настраиваемый (5 уровней) режим, подливающий мощности в мотор-колесо во время езды на педалях.
Вам может показаться, что эта система необязательна и да, без неё тоже можно ездить, но уверяю вас, это просто маст хэв! Я обычно держу Ассист на первом уровне и в среднем он подливает всего около 75 ватт, которых достаточно, чтобы:
- Перед меньше закапывался в песке.
- В несколько раз увеличивался пробег на одном заряде.
- Я всё ещё ездил, традиционно крутя педали, задавая ногами скорость движения, но почти не уставая.
Рычагом газа в итоге я пользуюсь только:
- При езде по трассе на скоростях выше 35 км/ч, когда педали даже на самой высокой передаче никак не помогают.
- Если нужно быстро разогнаться.
‐ Если нужно преодолеть препятствие (глубокий песок, крутой подъём и т.д.).
Во всех остальных случаях мне хватает первого уровня Ассиста для ненапряжной и кайфовой езды.
Есть разные варианты этих датчиков; подбирать надо под свой велик прикинув, с какой стороны вам проще его поставить на каретку. Я сделал как проще и поставил его с другой стороны от звёзд. Из-за конфигурации кареточного узла на моём велике пришлось дополнительно вытачивать проставочную шайбу, чтобы датчик правильно встал - но это уже вопрос индивидуальный и скорее всего у вас всё встанет сразу и без доработок.
Чтобы не делать вокруг каретки петлю кабеля, пытаясь направить его выход из датчика вниз для защиты от влаги, я просто обмазал место его входа в датчик клеем Момент и направил его так, как мне было удобно. Меньше болтающихся проводов - это всегда лучше.
С подключением к контроллеру проблем не было, разъёмы совпали. Но даже если бы и нет - это бы легко решилось. После установки датчика в настройки контроллера нужно обязательно внести все его параметры, чтобы контроллер правильно интерпретировал поступающий с него сигнал. Труда это не составило, всё многократно и подробно описано в интернете.
Друзья, завтра начинается Гастрофест!
Кто хочет пойти с нами - пишите, договоримся куда и когда.
Фавориты для нас: ВКОЛ, Рассказов и Театральное.
Также можем рассмотреть UMI, ПНВИ, Гараж и ПельМесто.
Кто хочет пойти с нами - пишите, договоримся куда и когда.
Фавориты для нас: ВКОЛ, Рассказов и Театральное.
Также можем рассмотреть UMI, ПНВИ, Гараж и ПельМесто.
#DIY #Велосипед
Чтобы окончательно стать поехавшим на электровелосипеде мне оставалось всего несколько шагов.
Установил датчики тормозов - обычные герконы, я их приклеил к рукояткам в подобранные с помощью мультиметра места. Они нужны, чтобы при остановке отключался круиз-контроль и чтобы не случилась оказия, когда вы бы, сидя на велике, смачно газанули, сами того не ожидая.
Для контроллера и всех лишних проводов я прикупил подходящую сумку, в которую всё и запихнул. Правда, они с мотор-колесом стыковались только по разъёму подключения датчиков Холла, а вот по силовым проводам - нет. Поэтому, чтобы сохранить возможность расстыковки, я перевёл эти срединения на т-плаги.
Силовой кабель, выходящий из аккумулятора, сразу же попадает в сумку, где и подключается к контроллеру. Он очень толстый и довольно короткий, поэтому место установки сумки подбиралось заранее вместе с местом установки самого аккума.
Всё это я 1 раз подключил и с тех пор больше не трогал.
Ну и бортовые сети на 12в и работающая от неё через LM2596 с индикацией 5в теперь глупо было бы питать как раньше от свинцового аккумулятора. Поэтому я купил преобразователь 48в -> 12в и всё запитал через него. Сам преобразователь подключается к зарядному разъёму аккумулятора и его я, разумеется, каждый раз отключаю, обесточивая при этом всё навесное.
На этом электрификация велосипеда была завершена и, наконец-то, можно было вытянуть его на улицу, настроить контроллер и... отправляться бороздить на нём просторы необъятной вселенной!
Чтобы окончательно стать поехавшим на электровелосипеде мне оставалось всего несколько шагов.
Установил датчики тормозов - обычные герконы, я их приклеил к рукояткам в подобранные с помощью мультиметра места. Они нужны, чтобы при остановке отключался круиз-контроль и чтобы не случилась оказия, когда вы бы, сидя на велике, смачно газанули, сами того не ожидая.
Для контроллера и всех лишних проводов я прикупил подходящую сумку, в которую всё и запихнул. Правда, они с мотор-колесом стыковались только по разъёму подключения датчиков Холла, а вот по силовым проводам - нет. Поэтому, чтобы сохранить возможность расстыковки, я перевёл эти срединения на т-плаги.
Силовой кабель, выходящий из аккумулятора, сразу же попадает в сумку, где и подключается к контроллеру. Он очень толстый и довольно короткий, поэтому место установки сумки подбиралось заранее вместе с местом установки самого аккума.
Всё это я 1 раз подключил и с тех пор больше не трогал.
Ну и бортовые сети на 12в и работающая от неё через LM2596 с индикацией 5в теперь глупо было бы питать как раньше от свинцового аккумулятора. Поэтому я купил преобразователь 48в -> 12в и всё запитал через него. Сам преобразователь подключается к зарядному разъёму аккумулятора и его я, разумеется, каждый раз отключаю, обесточивая при этом всё навесное.
На этом электрификация велосипеда была завершена и, наконец-то, можно было вытянуть его на улицу, настроить контроллер и... отправляться бороздить на нём просторы необъятной вселенной!